Вентиляция фундамента убережет ваше цокольное перекрытие от преждевременного разрушения, спровоцированного разложением строительных материалов, пропитанных конденсатом водяных паров. Ведь именно в конденсате «проживают» те колонии агрессивной микрофлоры (плесень, грибок и прочее), которые, рано или поздно, разрушат всю цокольную конструкцию.
Поэтому вентиляционные отверстия – продухи – принято обустраивать в теле каждого основания, кроме, пожалуй, плитного варианта фундамента.
Вентиляция фундамента дома
В данной статье мы рассмотрим нюансы вентиляции свайных и ленточных оснований, начиная от расчетов габаритов продухов и заканчивая практикой обустройства и эксплуатации вентиляционных каналов.
Вентиляция в фундаменте дома – как это работает
Любая вентиляция, как реализуемый в определенном объеме процесс воздухообмена, основывается на механическом или естественном побуждении притока и вытяжки воздушных масс.
- Механическое побуждение предполагает использование в каналах воздухообмена нагнетательного оборудования – вентиляторов, компрессоров и так далее. Это чрезвычайно эффективный, но очень энергозатратный способ вентиляции.
- Естественное побуждение использует для активации процесса воздухообмена практически неисчерпаемый и бесплатный источник энергии – силы самой природы. Воздухообмен происходит за счет разницы давления между притоком и вытяжкой или разницы температуры между вентилируемой и окружающей средой.
Вентиляция под фундаментом работает только за счет естественного побуждения потока . Причем дело даже не в разнице температур или давления – с этим у фундаментов все сложно. Сам принцип работы основывается на элементарном «продувании» цокольного пространства обычными ветрами, порывы которых бушуют в атмосфере круглогодично.
И это, пожалуй, самый надежный вариант вентиляции: ведь при грамотном подборе габаритов и месторасположения продухов, спровоцированные ветром сквозняки «протянут» все цокольное пространство дома, обеспечивая многократный воздухообмен в зоне фундамента.
Устройство вентиляции фундамента
Расчет продухов по площади цоколя
Эффективная вентиляция фундамента в деревянном доме или кирпичном строении возможна только в случае притока достаточной порции воздушных масс. В свою очередь объем притока зависит от габаритов вентиляционных отверстий – продухов. Таким образом, от размеров продухов зависит эффективность всей вентиляционной системы, обслуживающей фундамент здания.
Поэтому в строительных нормативах существует особый раздел, посвященный расчету габаритов продухов. Причем самый простой способ определения этих габаритов заключается в сопоставлении площади вентиляционного отверстия и площади цокольного перекрытия строения. В строительных правилах СП 54.13330.2011 указана даже пропорция такого сопоставления – 1:400.
Пример: если площадь вашего пола (цокольного перекрытия) равна 100 квадратным метрам, то площадь продухов, достаточных для обслуживания такого цоколя, не может быть меньше 0,25 м2 (1/400 х 100).
При этом необходимо понимать, что продухи обустраиваются исключительно парами, располагаясь вдоль одной оси,- это усиливает энергию сквозняка. Из-за этого общее число продухов не может быть менее 4 штук (по одному отверстию в каждой «стене» цокольной ленты). Поэтому площадь одного продуха определяют путем деления 1/400 от площади пола на рекомендуемое парное число каналов для проветривания основания.
Пример: если площадь продухов равна 0,25 квадратных метров, а число каналов не может быть менее 4 штук, то площадь одного продуха равна 625 квадратных сантиметров (0,0625 м2).
Впрочем, и число продухов, и месторасположение этих вентиляционных отверстий определяется исключительно типом фундамента.
Размещение продухов фундамента
Вентиляция свайного фундамента
Основания на сваях или коротких столбах предполагают строительство ленточного цоколя, закрывающего доступ к опорным элементам конструкции фундамента. Причем продухи можно обустроить как в готовом цоколе, так и в строящейся ленте.
Обустройство вентиляции при строительстве цоколя осуществляется таким образом:
- Вначале определяются габариты продухов.
- Далее при выходе цокольной ленты на ½ ее высоты в противоположных стенах делают «закладки» под продухи, расположив их на расстоянии четверти длины фасадной части от каждого угла. В большинстве случаев «закладки» — это неукрепленные цементным раствором кирпичи или каналы из профильной трубы, укладываемые в опалубку при заливке ленты.
- После завершения строительства ленты закладки извлекаются из тела огораживающей конструкции, открывая продухи.
С точки зрения простоты обустройства монтаж продухов в процессе строительства цокольной ленты выглядит предпочтительнее операции «прорезывания» вентиляционных каналов. Ведь при вырезании продуха необходимо использовать особый инструмент – перфораторы, болгарки, дрели со специальными насадками,- с помощью которого пробивают достаточно крепкую стену ленты. Скажем сразу — это очень тяжелая работа.
Вентиляция фундамента на винтовых сваях
Вентиляция ленточных фундаментов
С точки зрения процесса обустройства продухов ленточное основание устроено более сложным образом, чем свайный вариант фундамента. Ведь помимо внешней ленты, удерживающей стены дома, внутри такого фундамента имеются особые перегородки, на которых базируются внутренние межкомнатные перегородки.
Поэтому процесс формирования вентиляционных каналов в ленточном основании выглядит следующим образом:
- Вначале производится расчет числа и габаритов продухов.
- Далее собирают опалубку под заливку ленты фундамента.
- По завершению сборки опалубку заполняют арматурой и раствором на ½ от высоты фундамента.
- После этого в нужные места – на расстоянии ¼ общей длины фасадного или бокового участка ленты от каждого внешнего угла – укладывают деревянные бруски, обернутые рубероидом.
- Такие же бруски укладывают и во внутренние участки ленты фундамента, располагая их вдоль оси будущего вентиляционного канала.
- Далее нужно заполнить опалубку раствором до расчетной высоты фундамента.
Спустя неделю вы снимете опалубку и вытолкните деревянный брусок из ленты, который выскользнет из рубероидной обертки, открыв канал продуха.
Конструкция для заливки ленточного фундамента
Правила эксплуатации вентиляции фундаментов
Выше по тесту мы разобрались, как сделать вентиляцию в фундаменте. Однако даже самая эффективная вентиляция не даст ожидаемого результата в случае неверной эксплуатации системы.
Сегодня мы расскажем вам, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Процесс начинается с возведения цоколя, который не только исполняет декоративную функцию, а выступает в качестве ветробарьера. Цоколь накрывается отливом и дополнительно утепляется пенопластом (обычным или экструдированным), жидким пеноизолом или вспененным стеклом. Под домом должна быть умеренная вентиляция, чтобы на деревянных конструкциях не образовывалась плесень. Места соединений цоколя с землей и домом должны быть гидроизолированы.
Нужно ли утеплять свайный фундамент
Закрепленные декоративные панели на деревянную обрешетку (цоколь, вид изнутри).
Итак, необходимо ли утепление свайно винтового фундамента? Возведение домов на столбиках (современный прототип – это сваи) было единственно правильной технологией в деревянном зодчестве. И сегодня каркасники тоже зачастую ставят на сваи. Преимущество этого метода заключается в дешевизне и скорости монтажа, дом проще поставить на наклонной поверхности. При этом между домом и землей остается незакрытое пространство. В тех местах, где есть риск подтопления – это очень хорошо, но также тот факт, что под полом гуляет ветер, несомненно, приводит к увеличению теплопотерь.
Утепление свайно винтового фундамента не только сокращает теплопотери, а и скрывает сами столбики. С эстетической точки зрения – это очень уместно, ведь многих перспектива жить в «избушке на курьих ножках» отталкивает именно из-за внешней неприглядности такого фундамента. Как утеплить свайный фундамент деревянного дома, не столбики же минватой оборачивать? Естественно, что изначально должен быть возведен цоколь.
Даже сам по себе, без дополнительной изоляции, цоколь уже утеплит дом, так как станет преградой для ветра (ветробарьером).
Если же его дополнительно утеплить одним из подходящих материалов, то эффект будет значительно лучше, при этом нельзя забывать, что пространство под домом должно проветриваться. В противном случае на деревянных балках начнет разрастаться плесень и со временем древесина сгниет.
Какой сделать цоколь
Декоративные панели под в виде кирпичной кладки (цвет может быть практически любой).
Рассматривать, как утеплить свайно винтовой фундамент будем с возведения цоколя, который является первым барьером для защиты от теплопотерь. Монтаж цоколя осуществляется:
- на ленточный фундамент;
- на обрешетку.
В первом случае необходимо выкопать и залить ленточный фундамент малой углублённости – 20 см хватит вполне. Отступать от края дома или нет – дело сугубо индивидуальное. На фундамент кладется кирпич, допускается укладка на ребро, тут особой жесткости не требуется, так как нагрузки на конструкцию не будет. В кладке нужно предусмотреть окошки для вентиляции и небольшой дверки, через которую можно будет попасть в подполье.
На кирпиче зацикливаться не стоит, так как утеплить свайно винтовой фундамент можно, возведя цоколь из пеноблока или пеностекла. Иными словами, делать кладку можно из любых блоков и чем выше их сопротивляемость к передаче тепла, тем лучше.
Нельзя забывать про гидроизоляцию между фундаментом и первым рядом блоков. В этом качестве сойдет обычный рубероид. Также в обязательном порядке нужно проложить гидроизоляцию между цоколем и ростверком. Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая соединяет столбики и на которую становится сам дом.
Первый способ достаточно трудоемкий, поэтому есть еще один более простой вариант, как утеплить фундамент на винтовых сваях – это монтаж цоколя на обрешетку. Обрешетка делается из:
- металлических направляющих;
- деревянных брусков.
Направляющие крепятся на металлические сваи. Если обрешётка железная, то она просто приваривается к столбикам. Если же в качестве направляющих выступают деревянные бруски, то они крепятся посредством болтов. Варианты крепления деревянной обрешётки:
- к ростверку перпендикулярно земли крепятся деревянные бруски, а на них устанавливаются направляющие. Бруски фиксируются только сверху, а снизу они немного не достают до земли;
- к сваям привариваются уши, к которым крепится деревянная обрешетка.
При монтаже обрешетки для утепления фундамента на винтовых сваях своими руками нужно контролировать степень выноса цоколя с учетом финишной отделки. В качестве обшивки используется ЦСП плита или специальные декоративные панели. Чтобы влага от земли не разрушала отделку под обшивкой нужно вырыть небольшую траншею. Дно траншеи просыпается песком (2–3 см) а затем керамзитом. В конце керамзит закрывается тонким слоем земли, которая должна доходить до цоколя. Зазора оставаться не должно. Сверху любой цоколь закрывается отливом.
Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента
Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.
Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув. При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях. Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.
Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:
- пенопласт;
- экструдированный пенополистирол;
Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар. Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от , лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры. К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.
Методы утепления цоколя
Самый простой вариант все задуть пеноизолом.
Рассмотрим, как утеплить винтовой фундамент каждым из представленных материалов отдельно, и начнем со вспененного стекла. Как мы уже сказали, оно выпускается в достаточно крепких блоках, работать с которыми нужно как с обычным кирпичом. Поэтому если решили использовать пеностекло, понадобится ленточный фундамент. Цоколь из пеностекла можно отделывать любим материалом, он очень универсален.
Обычный и экструдированный пенополистирол будем рассматривать совместно, так как утепление дом на свайно винтовом фундаменте этими материалами не отличается. Для начала следует определиться, с какой стороны обрешетки вы будете крепить листы:
- снаружи;
- изнутри.
Если снаружи, то работы должны проводиться до того, как будут закреплены отделочные ЦСП плиты. Они впоследствии крепятся через пенопласт к обрешетке, листы утеплителя и отделки соприкасаются. Чаще всего утепление приводится в несколько этапов, поэтому приходится крепить листы пенопласта изнутри. В этом случае лучше делать это на обрешетку, а не между направляющими, хотя второй вариант проще в исполнении. Во-первых, появится вентзазор, а во-вторых, не будет мостиков холода, так как у деревянных балок теплопроводность значительно выше, чем у пенополистирола.
Приклеивается пенопласт на клей-пену (она похожа на монтажную пену), стыки, естественно, герметизируются тот же пеной. Учитывая тот факт, что точек крепления листа будет только две, можно сделать дополнительную фиксацию. Вдоль направляющих, поверх пенопласта, можно закрепить тонкую деревянную рейку. Крепится она черными саморезами сквозь пенопласт в обрешётку. Даже на одной клей-пене все будет надежно держаться, а после фиксации рейками утеплитель точно никуда не денется.
Проще всего задуть внутреннюю поверхность цоколя жидким пеноизолом.
После этого никакой отделки ему не нужно. Пеноизол в листах использовать не получится, так как они очень хрупкие. Следует отметить, что даже если цоколь отлично утеплен, а пол в доме нет, то на положительный результат можно не рассчитывать. Для этого используют минеральную вату, ее укладывают по обрешетке. Обрешетка закрепляется на основу дома, которая опирается на винтовые сваи. Как утеплить пол:
- на обрешетку укладывается гидробарьер – вполне подойдет плотный полиэтилен, необязательно мембраны;
- поверх укладывается минеральная вата;
- между ватой и черновым полом ложится мембрана, которая пропускает пар.
Обратите внимание на то, что пар должен выходит из утеплителя в помещение, а не наоборот. Слой ваты должен быть не менее 10 см. Если укладывается несколько слоев, то это нужно делать так, чтобы стыки не совпадали. Это исключит возможность проникновения холодного воздуха в дом.
А вы знаете, чем в первую очередь отличаются каркасные дома из России от каркасных домов из США и Канады? Они отличаются фундаментом. В России, для удешевления строительства, активно используют свайный фундамент для лёгких каркасных домов. Но, к сожалению, такой тип фундамента совершенно не пригоден для домов, предназначенных для постоянного проживания. А в США и Канаде основой любого дома является бетонный фундамент (часто с цокольным этажом) - так называемый бейсмент (basement).
Почему так? Давайте разбираться!
Самая главная проблема свайного фундамент заключается в том, что вы добровольно увеличиваете теплопотери своего дома.
Точно такая же история вас ждёт если вы сделаете ленточный фундамент и оставите продуваемый подпол (вместо утеплённых полов по грунту).
Когда под полом вашего дома находится грунт, то его температура, как мы знаем, в течение года постоянна и составляет примерно +7 градусов. Как только вы поднимаете пол в воздух (на сваях или ленте), то температура под ним становится близка к уличной. То есть в первом случае у вас температурный градиент в течение года не меняется и составляет примерно 15 градусов (+22 в помещении, +7 температура земли). Во втором случае, во время холодной зимы температурный градиент между полом в помещении и улицей составит более 40 градусов! То есть в 2,5 раза больше. А это самые натуральные теплопотери.
Если взять стандартный одноэтажный дом 10х10 с высотой потолков 3 метра, то получается, что подняв пол над землёй мы увеличиваем площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с холодной окружающей средой на 30%. И если мы хотим, чтобы полы в таком доме у нас были тёплыми, то нам потребуется использовать утеплитель толщиной 300-400 мм (а если мы делаем полы по грунту, то утеплителя потребуется в 2 раза меньше).
Вы можете возразить и предложить утеплить цоколь по периметру. Да, так можно сделать и первое время скорее всего ничего страшного не произойдёт. Но если вы не оставите продухи, то у вас достаточно быстро сгниют все лаги от влажности, а при ошибках допущенных при монтаже пароизоляции, влагой пропитается утеплитель из минеральной ваты, что приведёт к тому, что он перестанет выполнять свои функции. А если вы сделаете продухи, то температура воздуха под полом практически не будет отличаться от уличной температуры.
По этой самой причине фундамент на металлических сваях и дом для постоянного проживания - вещи совершенно несовместимые. И это я даже не касаюсь таких моментов, как трясущиеся полы (если исполнитель сэкономил на заглублении и обвязке, что встречается повсеместно) и необходимость преодолевать несколько ступеней перед тем как войти в дом с улицы (чем ниже вход в дом от уровня земли - тем лучше).
Фундамент из металлических свай оправдан только в одном случае - вы строите турбазу и её удалённость от цивилизации не позволяет привезти бетон или цемент для изготовления монолитного фундамента. Или если вы хотите построить сезонный домик для наездов на выходные. Также без свайного фундамента не обойтись в зоне вечной мерзлоты, но это отдельная история.
Если вы строите дом для постоянного проживания забудьте про свайный фундамент.
И про ленточный с деревянными полами тоже забудьте. Используйте тот тип фундамента, в котором у вас полы будут контактировать именно с грунтом (через утеплитель). Конечно вы можете сделать ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту, но при возможности сделать фундамент типа УШП, нет никакого смысла возится с полами по грунту (это дороже и сложнее). Если рельеф не позволяет использовать плитный фундамент - делайте бетонный цокольный этаж. Это же касается случаев, когда вам обязательно нужен дом с подвалом. В исключительных случаях можно построить дом и на железобетонных сваях.
Более подробно про то, почему капитальный дом нужно строить на фундаменте типа утеплённая шведская плита можно прочитать .
Дополнение: Раз уже вы меня постоянно спрашиваете о том, что я думаю о типовых модульных домах на винтовых сваях, вставлю сюда этот ролик, который уже показывал в комментариях:
Литература для самостоятельного изучения:
Värmeförlust genom platta på mark - en jämförelse av kantbalkar
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!
Никакие современные искусственные имитации, сколь качественно они не были бы выполнены, не в состоянии передать очарование сруба из натурального дерева. В последнее время все больше владельцев загородных домов стремится построить своими руками дом именно из дерева - бревна или бруса. И дело даже не в природной красоте материала - высокая экологичность дерева в сочетании с его способностью «дышать», сохранять тепло в зимнее время и естественную прохладу - в летнее, позволяют деревянным домам сохранять свою популярность на протяжении многих столетий.
Строительство домов из дерева может производиться в любое время года.
Тем не менее, опытные строители рекомендуют вести все строительные работы зимой, поскольку в этом случае в качестве строительного материала используется древесина, заготовленная зимой. Плюс зимней заготовки дерева заключается в том, что зимняя древесина содержит наименьшее количество соков, а, значит, имеет низкий процент естественной влажности. Такой материал менее подвержен усадке, поскольку содержащаяся в нем влага вымерзает достаточно быстро и с приходом тепла древесина настолько же быстро высыхает, не деформируясь.
Кроме того, найти подрядчиков на строительство дома зимой проще и дешевле - вне строительного сезона большинство строительных бригад высвобождаются, а цены на их услуги значительно снижаются.
Равно как и любое строительство, возведение деревянного дома производится на фундаменте. Зимнее строительство возможно, но только при наличии уже готового основания будущего дома.
С традиционными видами фундаментов в данном случае возникает некоторая сложность - до начала строительных работ фундамент должен дать усадку или «перезимовать». То есть от закладки фундамента до начала строительных работ должно пройти не менее 1,5 года, поскольку закладка производится в летнее время. Не все заказчики относятся к данной цифре с восторгом. И эта проблема вполне разрешима, если в качестве основания будущего строительства использовать фундамент на винтовых сваях.
Свайно-винтовые фундаменты
- технология относительно новая. Относительная потому, что появилась она почти два столетия назад, но в гражданское строительство пришла совсем недавно, используясь до этого в военных нуждах. Винтовая свая - полая стальная труба, снабженная с одной стороны заостренным наконечником и буровыми лопастями, устроенными таким образом, чтобы при вкручивании сваи грунт под ними уплотнялся, а не рыхлился. Это позволяет винтовым сваям прочно удерживаться в грунте, не отклоняясь от проектного положения на протяжении всего срока эксплуатации.
Поскольку деревянный дом достаточно легок в сравнении с, например, кирпичным, фундамент на винтовых сваях представляет собой идеальное решение основания дома. Для устройства такого фундамента используют, как правило, сваи диаметром 108мм при диаметре лопастей 300мм. При необходимости усиления конструкции возможно использование свай и больших размеров.
Перед началом монтажа фундамента производится обязательное исследование грунта на месте строительства. Это необходимо для того, чтобы определить глубину вкручивания сваи (она должна быть ниже уровня промерзания). Деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте можно построить практически на любом грунте, кроме каменистого. На основании данных о грунте и об особенностях будущего дома рассчитывается нагрузка на каждую сваю и, соответственно, расстояние между сваями. Обычно оно составляет 3м, но при необходимости может быть сокращено.
Монтаж винтовых свай при строительстве фундамента для деревянного дома производится, как правило, вручную - размеры свай вполне это позволяют. После установки всех свай согласно проекта, они выравниваются в верхней части на расстоянии около 50см над поверхностью грунта. Полость свай бетонируется и каждая свая снабжается оголовком, на который будет монтироваться обвязка. При строительстве деревянных домов в качестве обвязки используется брус либо первый венец дома.
Видео установки свайно-винтового фундамента
Процесс монтажа свайно-винтового фундамента занимает всего несколько дней. В деревянном домостроении винтовые сваи пользуются большой популярностью, поскольку их можно устанавливать и в зимнее время - наиболее удачный период для строительства дома. Строительство на фундаменте из винтовых свай можно начинать сразу же после окончания его монтажа.
Таким образом конструкция всего дома вместе с фундаментом может быть возведена за 1-1,5 месяца и счастливому хозяину останется только дождаться естественной усадки материала стен, чтобы начать отделочные работы.
Фундамент на винтовых сваях привлекателен для владельцев деревянных домов еще и потому, что пространство между грунтом и первым венцом отлично вентилируется, независимо от материала отделки цоколя. Даже если уровень грунтовых вод в месте застройки достаточно высок, естественная вентиляция подпола значительно продлевает срок службы древесины, обеспечивая конструкции дома прочность и долговечность. Гарантированный срок службы винтовых свай составляет более 100 лет при условии, что они произведены ответственными заводами-изготовителями. Таким образом сочетание свайно-винтового фундамента и деревянных стен позволяет владельцу получить надежное, теплое, высокоэкологичное жилище, которое будет служить многим поколениям.
Давайте тогда по порядку. Все понятно с Вашим домом, он легкий каркасный без сложных элементов. Цоколь как таковой в таком доме не выполняется, точнее он другой, чем при ленточном или плитном фундаменте. Роль цоколя выподняет ростверк, кторый связывает по всем несущим стенам Ваши сваи, равномерно распределяет нагрузку от дома и выравнивает основание для возведения стен. Для винтовых свай он может быть деревянным, монолитным железобетонным или металлическим. Металлический ростверк, я сразу исключаю, так как это дорого и нет смысла под легкую конструкцию ставить.
1. Вам подойдет 2 ростверка: ж.б. ростверк с армирование или обвязочный брус.
С обвязочным брусом все просто. Ваши сваи Вы должны будете не докрутить на 30-40 см от поверхности земли, обрезать подровнять их по уровню (чтобы все стояли идеально ровно в одной плоскости). И оголовками соединить с обвязочным брусом (б рус как обвязка винтового фундамента позволяет снизить или уменьшить провисание конструкции и увеличивает несущие свойства стен здания). Удобно брус использовать в качестве ростверка в зимнее время, так как растворы на водной основе требуют массу присадок или прогревания. То есть, каркасный дом на винтовых сваях возможно строить даже зимой. В этом случае ростверк лучше выполнить поднятым над землей на 30-40 см + высота самого бруса, так как у Вас достаточно большой уровень снежного покрова зимой, чтобы деревянные конструкции не соприкасались с влажной средой.
Если выполнять монолитный ростверк, Вам понадобиться его выполнить (залить) или высоким (до 60 см), но при этом его можно выполнять сразу от поверхности земли, или все-таки сделать обычный ростверк 40х40 см и приподнять его уровень еще и кладкой красного глиняного кирпича до 60-70 см от поверхности земли. Опять же для таких же целей: оградить от влаги конструкцию.
Армирование ростверка:4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.
Арматурный каркас укладывается в заранее сбитые щиты опалубки и заливается бетоном марки 200. Опалубка снимается не ранее, чем через 2-3 недели.
При этих вариантах Вы можете пространство между ростверком и уровнем земли засыпать непучинистым грунтом песком. Если будет ростверк из бруса, то продухи выполняются снизу под брусом. Закладываются 4 трубы по диагонали друг от друга под самым ростверком. Трубы что под брусом нужно зафиксировать раствором, чтобы не прокручивались и не двигались, остально засыпать грунтом. Работает такая система благодаря различию температур внутри и снаружи: температура в подполье всегда отличается от температуры вне его, поэтому по этим трубам происходит непрерывная циркуляция воздуха. При этом нужно расположить трубы так, чтобы воздух циркулировал в направлении снизу вверх (можно попробовать их зафиксировать на разной высоте, 2 сразу от земли и 2 трубы чуть выше под самим брусом). Схема приблизительно такая:
Если ростверк монолитный, то эти 4 отверстия закладываются сразу в ростверке при установке арматурного каркаса (прокладываются трубы) и заливаются бетоном.
Если Вы собираетесь еще и доложить цоколь кирпичом сверху на бетонный ростверк, то в кладке обычно делаются прямоугольные отверстия (так же по диагонали и 4 шт). Просто не докладывают один кирпич.
Как видите, вариантов несколько, выбирайте наиболее приемлемый. Лучше когда продухи находятся на разной высоте друг от друга (2 внизу по диагонали и 2 повыше) для циркуляции подполья.
Еще закрывают винтовые сваи с ростверком при помощи фальш-панели, например из осб или дерева, можно сайдинг с утеплителем. В этой панели придусматриваются отверстия продухов, так же как и в ростверке одновременно. Пример фальш-панели:
Как видите, на схеме сделан козырек над фальш-панелью и выполнена обязательно отмостка для отвода осадочной воды.
2. По ревизиям. Они конечно же выполняются как и во всех домах и квартирах. Трубы подводятся под фундамент, потом поднимаются по стене в местах, где будут стояки и устанавливаются люки или шкафы для ревизий и доступа. Трубы обязательно под домом утепляются. Такую разводку можно попросить сделать в новой ветке нашего специалиста Октопуса. Он может сказать как и на какой глубине, с каким уклоном трубы нужно закапывать в землю под фундаментом. Какого диаметра они должны быть. Для этого создайте еще одну ветку и мы его пригласим для уточнения всех нюансов и консультации.
3. По дренажу. Уровень ГВ у вас скорее всего нормальный. Поэтому достаточно выполнить отмостку под домом 80-100 см с сливным лотком сбоку по периметру отмостки с выводом этого лотка, например, в огород или цветник. Обязательно обеспечить водосточную систему с крыши, с дальнейшим выводом воды по желобам или лоткам в сторону от свайного фундамента. Дело в том, что осадочной воды в год натекает десятки кубов (от дождя и таяния снега), вся эта вода может пойти под дом. Вам нужно этого не допустить.
ответить
